Pilosdom.ru

Строительный портал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изготовление фасадов ручным фрезером

Уроки работы фрезером по дереву: нарезка шипов, выборка паза

Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.

Творчество без границ

Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

Обработка деревянных деталей

Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

Полезные самоделки своими руками

Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

  • фрезер;
  • электрический лобзик;
  • шлифовальная машинка;
  • несколько струбцин;
  • набор фрез.

В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

Ящик для инструментов

Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

  1. Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
  2. Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
  3. Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

Как изготовить филёнку

Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

  • прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
  • установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
  • установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
  • фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.
Читать еще:  Фасады для кухни из мебельного щита

В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

Дёшево и сердито

Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.

Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.

Опасные факторы

Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

Многоликий фрезер. Какие инструменты может заменить фрезер?

Когда речь заходит о комплектовании небольшой столярной мастерской минимально необходимым оборудованием, то в первую очередь на ум приходят различные станки (сверлильный, фуговальный, рейсмусовый), электрорубанки, торцовочные пилы, электролобзики и т. д. А вот ручной фрезер — далеко не первый в списке приоритетов. А зря! Ведь этот инструмент может заменить собой большую часть из того, что уже перечислено! Просто не каждый начинающий мастер знает о его скрытых способностях, тех образах, в которых он может выступить в его руках.

Так какие же таланты скрывает в себе ручной фрезер?

Фрезер-оформитель

Довести до ума заготовку, придать ей законченный вид — основная стихия ручного фрезера. Скруглить торец или придать ему сложный профиль — все, что для этого нужно, немного фантазии и фреза нужной конфигурации.

Для работ подобного плана подойдут кромочные фрезеры небольшой мощности:

Если же речь идет о художественном оформлении изделий из массива древесины (филенки дверей или мебельные фасады), то в этом случае никак не обойтись без погружной модели. Эта разновидность ручного фрезера способна работать по плоскости заготовки, украшая ее объемным узором.

Для выполнения таких работ подойдут фрезеры средней и большой мощности, поддерживающие фрезы больших диаметров:

Фрезер-строитель

Сборка без единого гвоздя или самореза — любимая «фишка» уважающих себя столяров. Для создания таких изделий не обойтись без пазов и пазовых соединений (простой паз, «ласточкин хвост», ламельное соединение и т. д.). Все перечисленное без проблем выполняется при помощи погружного фрезера в дуэте с пазовой фрезой нужной конфигурации. Если не менять настроек самого фрезера при изготовлении одинаковых или однотипных деталей, то достигается потрясающая точность, которой позавидуют станки ЧПУ, используемые при массовом производстве.

Прорезывание пазов предъявляет к инструменту определенные требования. Во-первых, фрезер должен быть погружным, т. е. иметь возможность заглубляться в толщу материала, а во-вторых, его мощность должна быть выше 1300 Вт:

Чтобы сильно не нагружать двигатель аппарата, при нарезке широких или глубоких пазов, выборку материала лучше производить в несколько проходов. Это особенно важно при работе с маломощными фрезерами. Да и фрезы целее будут.

Фрезер-фуганок

Фуговальный станок — по сути большой электрорубанок, основное назначение которого — задать базовую плоскость заготовки, т. е. путем снятия лишнего материала, получить из покоробленной доски ровную заготовку для дальнейшей работы с ней. Причем в столярном деле в большинстве случаев важно, чтобы плоскости заготовки были строго перпендикулярны друг другу.

Прифуговать детали, т. е. создать идеальные плоскости для их дальнейшей сборки или, к примеру, склейки в мебельный щит, можно при помощи фрезера с установленной в него торцевой фрезой. Для этого нужно воспользоваться параллельным упором из комплекта поставки.

Настроив вылет фрезы и количество снимаемого материала, ведем фрезер с параллельным упором по специальной шине или другой идеально ровной направляющей. В результате получаем идеальную плоскость торца детали.

Подойдет любой фрезер средней или большой мощности, главное, чтобы в комплекте был параллельный упор:

Фрезер-рейсмус

Рейсмусовый станок предназначен для калибрования деталей, т. е. получения заготовок одинакового размера в одной из плоскостей. Такой станок — недешевое удовольствие, но фрезер и здесь готов прийти на помощь. Правда для создания деталей одной толщины по всей плоскости, придется изготовить вспомогательное приспособление.

Дальше все просто. Заготовка помещается и закрепляется в приспособлении. По самой нижней точке детали устанавливается глубина погружения фрезы в материал. После чего при помощи торцовочной фрезы производится съем лишнего материала, в результате чего в руках у мастера деталь с идеально ровной плоскостью, которую остается лишь отшлифовать.

Этот прием можно использовать при фрезеровании мебельного щита, склеенного из деталей, незначительно отличающихся друг от друга по высоте.

Для подобной работы потребуется выносливый инструмент, способный работать с фрезами больших размеров:

Фрезер-торцовочная пила

Обработка торцов — еще один из вариантов применения фрезера. Это особенно актуально, когда предварительный рез заготовки осуществляется вручную или электролобзиком, а не торцовочной или циркулярной пилой.

Методика работы та же, что и при фуговании торцов заготовок.

Если изготавливается несколько деталей, то достаточно выровнять торец одной заготовки, ведя фрезер по направляющей при помощи параллельного упора, а затем, используя фрезу с подшипником, повторить ровный торец на оставшихся деталях.

Как поступить, когда нет торцовочной пилы, а нужно сделать соединение в ус? Отрезать под углом 45° с высокой точностью прилегания плоскостей? Фрезер поможет и в этом! Просто опять потребуется изготовить несложное приспособление.

Далее все просто:

  • отрезаем деталь с небольшим запасом для фрезерования;
  • вставляем заготовку в кондуктор под нужным углом;
  • фрезером снимаем лишний материал, тем самым выравнивая плоскость соединения.

Фрезер-копир

Кто выпиливал лобзиком большое количество одинаковых деталей, наверняка знает, как утомительна эта монотонная работа. С помощью ручного фрезера нужное количество деталей можно просто скопировать! Главное, хорошо и качественно подготовить шаблон. А дальше, берем и устанавливаем во фрезер копировальную втулку, идущую в комплекте большинства моделей. Закрепляем шаблон на материале, и копируем, копируем, копируем…

Такая задача посильна фрезерам с небольшой номинальной мощностью:

Оформить мебельные фасады интересным узором можно при помощи шаблона и копировальной втулки. Главное, что все детали будут совершенно одинаковыми, а на их изготовление не уйдет уйма времени. Основные усилия нужно направить на тщательную подготовку шаблона!

Фрезер-станок

Немного поработав с ручным фрезером и поднабравшись опыта, мастер начинает понимать, что держать фрезер на весу не совсем удобно, постоянно устают руки, да и точность обработки от этого страдает. Неплохой вариант — установка фрезера в стол. На выходе получается фрезерный деревообрабатывающий станок. Помимо столешницы потребуется установка параллельного упора, и как опция — установка системы удаления стружки из зоны съема материала.

Читать еще:  Современные фасады частных домов

В итоге — руки мастера держат заготовку, а не фрезер, поэтому меньше устают и могут сделать больше.

Для установки в фрезерный стол нужен инструмент большой мощности и желательно, с системой стабилизации оборотов под нагрузкой:

Вывод

Ручной фрезер — незаменимый инструмент в любой столярной мастерской, а его погружные вариации способны заменить собой сразу несколько инструментов и дорогостоящих станков. В умелых руках мастера — это Паганини столярного производства, важно лишь знать о его возможностях и суметь раскрыть его таланты.

Деревянные фасады для кухни

Изготовить красивые дверцы для кухонной мебели со сложным комбинированным соединением в домашних условиях оказалось не сложно. В этом убедился наш автор на собственном опыте.

Семнадцать лет назад я самостоятельно собрал кухонную мебель из мебельных щитов толщиной 18 мм. Обвязку дверок собрал контрпрофильным соединением, а наружные края обработал простым закруглением.

Каркас мебели остался с тех пор в хорошем состоянии. А вот дверки частично пришли в негодность, и я решил их обновить. Хотелось сделать их филёнчатыми, только вместо филёнок вставить в обвязки фанеру или стекло. Нужно было изготовить 12 рамок для дверок и 18 — для лицевых панелей выдвижных ящиков. Обратился в специализированную фирму, которая изготавливает кухонную мебель, но она выставила баснословный счёт — 250 тысяч рублей. Так что пришлось отказаться.

Выход оставался один — самому изготовить фасады.

Заготовки для всех обвязок дверок и лицевых панелей ящиков выпилил шириной 60 мм из мебельного щита. Пять дверок планировал сделать застеклёнными, в семи других в качестве вставки использовать шлифованную фанеру толщиной k мм, а в лицевых панелях — фанеру толщиной 6 мм.

Крепить обвязку решил комбинированным соединением. Оно состоит из двух элементов — ус под углом Д5 градусов на лицевой стороне рамок и шип и паз — под углом 90 градусов. Соединение на ус создаёт красивый вид (дверца очень достойно смотрится), а также позволяет обработать внутренний край обвязки фрезой сложной конфигурации.

Чтобы не путаться, во всех длинных заготовках я делал пазы, а в коротких — шипы. Мне удалось продумать чёткую последовательность этапов изготовления без лишних действий, что ускорило процесс. Для личной безопасности не работал с деталями тоньше 18 мм и короче 200 мм.

При работе использовал циркулярный станок Metabo TS 254. Параллельный упор на нём легко перемещается, жёстко фиксируется с двух сторон столика, благодаря чему ни разу во время работы он не смещался. Высоту пильного диска можно регулировать от нуля до 75 мм. Указанные плюсы станка облегчают изготовление шипов. Есть, правда, у него и недостаток — неудачное расположение выключателя. Мне постоянно приходилось его искать.

Все работы выполнял в мастерской, устроенной на лоджии своей квартиры. В её торце я сделал небольшой стол, под который убирается станок в перерывах между работами.

На изготовление одной рамы у меня уходило примерно 40 минут.

1. Начинаю выбирать паз для вставок (стёкол и фанеры). Предварительно подготовил длинные и короткие детали рамок. Пильный диск выставляю на 6 мм. Расстояние от упора до пилы — 50 мм.

2. Подготовка к изготовлению шипа длиной 50 мм. Участвуют только короткие заготовки. Высоту диска сохраняю 6 мм. Расстояние от упора до пилы — h7,5 мм, то есть 50 мм минус 2,5 мм (ширина диска). С помощью углового упора пропиливаю короткие заготовки поперёк.

3. Окончание изготовления паза для вставок. Участвуют длинные и короткие заготовки. Расстояние от упора до пилы — 12 мм. Пилу постепенно поднимаю до тех пор, пока паз не будет пропилен до конца. Ширина паза получилась 10 мм, глубина — 6 мм.

4. Расстояние от параллельного упора до пилы оставляю 12 мм. Приложив деталь к диску, поднимаю его до нижнего края выборки.

5. Изготовление шипа на коротких деталях. Высота диска — 50 мм. От упора до пилы — 12 мм. Аккуратно и медленно перемещаю короткую заготовку вдоль упора, прижимая к нему. (Выборка должна постоянно находиться с левой стороны.)

6. Короткие заготовки с подготовленными шипами без уса.

7. Участвуют только длинные части обвязок. Прикладываю заготовку к диску и поднимаю его до наружного края — на 60 мм. Расстояние от упора до пилы уменьшаю на 2,5 мм (на толщину диска).

8. Подготовка шипов на длинных заготовках. Аккуратно и спокойно перемещаю длинные детали вдоль параллельного упора несколько раз. Уменьшаю расстояние от упора до пилы на 2,5 мм, потом на 1 мм. Ширина шипа — 6 мм. (Выборка для вставок должна быть обязательно с левой стороны.)

9. Формирование уса на длинных отрезках. Угловой упор поворачиваю на 45 градусов. Расстояние от параллельного упора до диска — 40 мм. Диск опускаю до 5 мм. Перемещая длинную заготовку вдоль параллельного упора, постепенно поднимаю диск так, чтобы выпилить треугольник.

10. Окончательно формирую паз с двумя сторонами — одна на ус, вторая под углом 90 градусов.

11. Формирование уса на шипе коротких заготовок. Расстояние от параллельного упора до диска — 40 мм. Высота диска — 5 мм. Выбираю угол заготовки, постепенно поднимая диск до тех пор, пока кончик шипа с лёгким усилием не войдёт в паз длинного отрезка. Благодаря множеству поступательно-воз-вратных движений завершаю выборку уса на шипе.

12. Собираю обвязки без клея и проверяю соединения. (На фото — рамки для лицевых панелей ящиков.)

Обработка внутренней кромки обвязок

Перед сборкой обвязок на клей ПВА я обработал внутренние кромки обвязок кромочной фрезой сложной конфигурации. Но здесь возникла небольшая проблема. На кромочной фрезе имеется маленький подшипник (направляющая цапфа), который при обработке заготовки может попасть в выборку для вставки, что приведёт к нарушению картины фрезерования — и работа будет испорчена.

Для устранения случайного врезания фрезы в дерево сделал специальное приспособление-кроватку. Изготовил его из щита длинной 1 м и шириной 60 мм. Профиль кроватки зеркально повторяет профиль заготовки обвязки с тыльной стороны. Там, где у обвязки паз под вставку, на кроватке — выступ таких же размеров. К противоположной от выступа кромке кроватки приклеил брусок. Заготовка от рамы ложится выборкой вниз на выступ и упирается в брусок. Теперь подшипник фрезы катится по наружной стороне выступа, а приклеенный брусок не даёт смещаться заготовке во время работы фрезера.

13. Кроватка для фрезерования заготовок обвязки. Справа — выступ, слева — приклеенный брусок, служащий упором.

14. Обработка внутреннего края заготовок кромочной фрезой. Заготовка лежит выборкой для вставок на выстуne кроватки и упирается в приклеенный слева брусок. Кромочная фреза с подшипником перемещается по наружной стороне выступа кроватки и обрабатывает внутренний край заготовки.

15. Подготовленные к сборке детали обвязки. Вверху — детали с лицевой стороны. Внизу — детали с тыльной стороны (видны шип, паз под прямым углом и выборка для вставок).

16. Рама справа — лицевая панель на выдвижные ящики. Слева — собранный на клею фасад (дверка) с вставленной фанерой толщиной 6 мм.

17. Высота лицевых панелей на выдвижных ящиках различна и зависит от высоты ящиков.

18. Часть дверок застеклена. Вставки других дверок сделаны из фанеры.

19. Маленькая мастерская на лоджии — здесь изготовлены все фасады для кухни.

Мебельные фасады для кухни

Кухня – очень важное помещение в доме. Здесь вы не только готовите и принимаете пищу, на данной площади происходит общение, многие большую часть времени проводят в кухонном пространстве. Вот почему интерьер этого помещения очень важен и должен быть не только эргономичным, но и эстетичным. Мебельные фасады на кухне в этом играют чуть ли не ведущую роль.

Читать еще:  Фасады на дом фото

Особенности и преимущества

Фасадом шкафов называют фронтальную часть кухонного гарнитура.

Выбирая облицовку ящиков, нужно обратить свое внимание на материалы, из которых они изготавливаются. Они должны быть влагостойкие, хорошо переносить повышенные температуры, не впитывать грязь и жир, а также смотреться современно и не разбивать общий интерьер помещения.

Современные фасады отвечают всем этим требованиям. Кроме того, они имеют огромный ассортимент расцветок и фактур, что позволяет вписать их совершенно в любое стилистическое решение кухни будь то классика, ампир, или хай-тек с минималистическим стилем.

Фасады имеют две основные разновидности:

Цельная облицовка представляет собой однородную плиту, рамочная состоит из филенки и рамы. Филенка может быть выполнена из фанеры или доски, также они бывают выполнены из стекла. Второй вариант фасадов позволяет совместить несколько материалов и придать им оригинальность.

Материалы

Материалов для изготовления фасада кухонного гарнитура огромное количество. И выбор их зависит от потребностей, желаний и бюджета, который вы заложили на мебель для кухни. Вот основные из материалов.

  • Ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП) – самый экономичный материал для облицовки кухонных гарнитуров. Очень часто применяется в недорогой модульной мебели.

Есть один существенный недостаток – края ЛДСП очень ненадежно защищены от влаги и под действием пара и жидкостей, кромочная лента может отклеиться, а сами плиты вздуться и деформироваться.

Чтобы минимизировать воздействие пара на навесные ящики, их рекомендуется размещать на расстоянии более 60 см над столешницей и не ставить под навесными ящиками мультиварку и чайник. Хотя на сегодняшний день появился влагостойкий ЛДСП, но стоит он дороже. Еще один недостаток – это возможность изготовления только прямых фасадов.

  • МДФ – еще один недорогой материал для изготовления облицовки шкафов. Это древесно-волокнистый материал, который позволяет придать фасадам совершенно различную форму.

Это более современный материал, чем ЛДСП. Благодаря технологии производства он лучше переносит агрессивные воздействия на кухне.

Покрытие у данного материала бывает нескольких видов.

  • Полиуретановая эмаль. Это технология схожа с той, что применяют при производстве автомобилей: покрытие полируют, грунтуют, покрывают несколькими слоями краски, а затем наносят лаковое покрытие. Оно отличается устойчивостью к агрессивной среде и привлекательно на вид. Различные цвета и фактуры такого покрытия сделали данный материал очень популярным при выборе. Но он имеет и свои недостатки. Краска имеет свойство выгорать под воздействием солнечных лучей, и впоследствии, при возникновении потребности в замене фасада, очень сложно подобрать цвет. Не рекомендуется такое покрытие применять в ящиках с системой самооткрытия, так как в местах, где нажимаешь на фасад, со временем образуются потертости.
  • Пленка ПВХ. Самое популярное покрытие. После фрезеровки при помощи вакуумного станка пленку наносят на изделие. Они могут быть совершенно разных оттенков и фактур, имитировать текстуру дерева, кожи, металла. Из главных недостатков – боязнь высоких температур. Под их воздействием пленку может повести и она отклеится.

Еще один видом покрытия плит МДФ является пластик. Такой вид фасадов очень популярен. Но они значительно дороже, чем покрытые пленкой, хотя однозначно сказать, какие фасады лучше, те или другие, нельзя.

  • Акрил. Блеск, глубина цвета, восхитительное сияние – все это прерогатива фасадов с акриловым покрытием. Но есть у них существенный минус – они подвержены царапинам, а также на них сильно заметны следы пальцев. Такие фасады нужно постоянно натирать.
  • Массив дерева – самый экологичный материал. Во все времена он широко применяется в изготовлении мебели. Здесь идет в ход такая древесина, как бук, ясень, дуб. Береза и сосна тоже имеют применение, но фасады из них очень хрупкие и от хлопанья на них могут образоваться трещины или они могут вообще расколоться.
  1. Деревянные фасады всегда в тренде, при помощи их можно создать интерьер в любом стиле. Интерьер с применением такой облицовки всегда наполнен шиком.
  2. На фасады из натурального дерева обязательно наносят лак, и они имеют глянцевое или матовое покрытие.
  3. Но цена у данного материала довольно-таки высокая, и не всем по карману.

Кроме того, фасады из дерева могут рассохнуться или деформироваться от высокой влажности, поэтому требуют также бережного ухода, без применения пароочистителей и большого количества воды.

  1. Из мебельного щита. Данный вид тоже популярен для оформления кухонных гарнитуров. По свойствам данный материал очень похож на предыдущий, он выполнен из склеенных брусков дерева. Имеет неповторимую структуру в виде кирпичной кладки.
  2. Металлический профиль. Отличный вариант фасада для стиля хай-тек. Он обычно имеет окраску под матовое серебро или золото, бронзу, хром. Покрытия профиля довольно стойко к царапинам.

Очень популярно вставлять в данные профили акриловое стекло. Такие фасады имеют небольшой вес и очень стильно смотрятся.

Цветовые решения и декор

Цветовые решения кухонных фасадов весьма различны. От классических под дерево до ультрамодных кислотных оттенков. И выбор цвета зависит от того, какого эффекта вы от него ждете.

При помощи цвета фасадов можно выровнять пропорции помещения или визуально увеличить их. Для этого стоит применять фасады различных цветов или оттенков. Более светлые зрительно расширяют пространство, темные – наоборот, скрадывают.

Если вы часто на кухне принимаете гостей, то для создания уютного интерьера стоит выбирать оттенки облицовки ящиков спокойных нейтральных тонов. Здесь отлично подойдут бежевый, коричневый и другие теплые оттенки. Для такой кухни отличным будет стиль интерьера «Кантри». Что точно нельзя тут применять – агрессивные яркие цвета. Темная кухня также будет угнетать всех присутствующих.

Если ваша кухня предназначена для приема пищи, то нужно подбирать цвета, усиливающие аппетит. Учеными доказано, что наиболее сильно стимулирует чувство голода оранжевый и желтый цвета. Отличными оттенками для облицовки мебели на кухне будут апельсиновый, персиковый, зеленый, бежевый.

Если же вы настроены похудеть, стоит для фасада кухни выбирать холодные оттенки, но в то же время не стоит переусердствовать с обилием темно фиолетового и синего тона, они могут вызвать депрессию.

Красный цвет фасадов нужно выбирать осторожно. С таким кухонным гарнитуром интерьер получится очень экстравагантным, но в сочетании с белыми или светло-серыми стенами вполне может быть.

Черный цвет фасадов – для очень смелых людей. При оформлении им кухни стоит прислушаться к следующим советам.

  1. Он не должен доминировать.
  2. Используйте только один оттенок.
  3. Черная глянцевая поверхность не будет зрительно уменьшать пространство.

Планируя цвета фасада, не применяйте в оформлении кухни больше трех цветов. И не бойтесь сочетать цвета. Дизайнеры говорят, что несочетаемых цветов нет, есть плохо подобранные оттенки.

Как выбрать

Выбор облицовки кухонного гарнитура зависит не только от цвета и материала, много зависит от размеров. Они в большинстве случаев стандартны и зависят от размеров шкафов.

  • Ширина шкафов бывает 40,45,50,60 см. Есть узкие с шириной 15,20 см. Обычно они используются для выдвижных бутылочниц, но при желании можно сделать и распашной шкафчик. Также у некоторых производителей можно встретить шкафы шириной 30 см.
  • Высота составляет 70-72 см, низкие шкафы 55-60 см, высокие – 90-94 см.

Ширина и высота же фасадов меньше размета шкафа на 4 мм. Этого зазора вполне достаточно, чтобы комфортно закрывать и открывать ящики.

Единого ГОСТа, отвечающего за размер фасадов, нет. Но на основе эргономических исследований производители по умолчанию изготавливают их стандартных размеров.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector